日惹：把凡尘琐事都忘却在爪哇岛-印尼视角
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小时候老师总说我们学点啥第二天就全部丢掉爪哇岛去了丁柔安，当时我以为“爪哇岛”这个地方就是一个想象，类似于前生后世的那些世界，直到上中学我才知道世界上真有“爪哇岛”这个地方，就好像前两年的“猴年马月”，有生之年即可有幸经历，不知道印尼人民知道不知道这个俗语，有没有走在路上捡到过我们那些忘却的记忆……
爪哇岛最重要的城市当然是雅加达了，但是我此行只是为了去看婆罗浮屠，所以只去了日惹，上篇游记里有提到过：婆罗浮屠：隐藏在爪哇密林中那些一眼千年后来做攻略的时候才知道还有普兰班南等历史遗迹，其恢弘虽不及婆罗浮屠，但也气势磅礴，从网上找了一幅图，这幅图写意地体现了普兰巴南的神秘感，感觉完全可以在此拍一部《古墓丽影》：
日惹是爪哇岛中部的特区，是印度尼西亚至今为止仍然受苏丹统治的地区，也是爪哇岛传统文化艺术的中心，拥有悠久历史的苏丹王宫就坐落在城市中央。苏丹王族们在宫内仍然过着传统的生活。它是一个不算发达的城市，我们上落飞机的时候，都是靠走的深渊对峙，并没有廊桥或者接机车什么的，然后下飞机经过的航站楼还不是全封闭的，就是说部分地方只有屋顶没有墙，安保什么的全靠大家自觉。
我在巴厘岛的时候，巴厘岛遇到的一个小姑娘跟我印尼有五个国王古船女人和网，巴厘岛有东西南北四个国王，我说那剩下一个在巴厘岛中部？她说不不，四个在巴厘岛，一个在日惹。本来想仔细问一下国王的故事，但受限于她中文和英文都不能准确的表达，我被她讲得一脸懵，到了日惹问我们的司机，他到也是一样的说法——四个国王在巴厘岛，一个在日惹。我不理解为什么印尼那么大和那么多岛，为什么四个国王都在巴厘岛？
好奇的我去问了Google，Google解释日惹苏丹的历史是这样的：在日惹特别行政区首长是日惹苏丹王哈孟古·布沃诺十世，他既是共和国的地方行政长官，又是世袭的苏丹王。日惹的这种特权与前任日惹苏丹王哈孟古·布沃诺九世有关。他支持并参加了苏加诺领导的民族独立斗争草龟怎么养秋梦痕，并让印尼独立初期的首都设在日惹。印尼独立后允许哈孟古·布沃诺家族继续世袭，只是把原来的日惹苏丹国改成了现在的特别行政区。哈孟古·布沃诺家族对日惹的统治已经有二百五十多年历史了，九世苏丹不但支持独立运动龙魂剑圣，还以平民身份竞选当上了印尼共和国的副总统。现在的十世苏丹虽然是世袭的还深受老百姓的爱戴。他还是一位支持妇女解放的苏丹重生之苏爷。遵照他父亲九世苏丹的遗愿，他没有按照伊斯兰的习俗娶四个妻子崔锡恩。他目前只有五个公主也没有再娶农女吉祥，即使他的王位会世袭给他的侄子。
我们没有进去看日惹皇宫，只是开车围着它兜了一圈，主要是因为当时接近中午特别晒，另外这种有皇室居住的皇宫，即使对外开放，也只是很小一部分外围。说实话东南亚一是物质没有极大丰富过，二是飓风什么自然灾害比较多，三是湿热的气候不利于建筑物的保存，整体而言他们的皇宫无论建筑还是收藏和中国或者欧洲不能比。从网上找了一幅皇宫大门的照片，是不是还挺亲民的？
另外我们也在马里奥波罗大街兜了一圈，它是日惹城最繁华热闹的大街，也是商店最集中的区域。我自己觉得怎么说呢，大概和国内三四线城市的步行街长得差不多？从网上找了一幅图片，它长这样，当然可能街上有很多当地特色的手工艺作坊，但问题还是太热了，我也没有下车去看：
虽说春节期间是雨季，但日惹一直天气晴好，感觉从9点到17点出门都会被铁板烧。我们是通过代理找了一位司机，他从接机到送机一直跟着我们，是一位60岁的老伯伯，人很好也很热情，教了我很多次日惹的英文（Yogyakarta）怎么念，也尽其所能地介绍了一些建筑和景点的故事。不过去婆罗浮屠那天3点钟他就要开始开车，他说他接机送我们回酒店以后，回家洗了个澡，就回来我们酒店停车场在车里睡觉等我们了，感觉司机伯伯在退休的年纪还要这样好辛苦。所以在日惹的几天我们用车不多，走马观花地看看景点后就回酒店吹空调，也让司机回家休息了异世龙神。日惹市区唯一仔细看过景点只有日惹水宫，高峰圭二我觉得也是当地最漂亮的景点了：
日惹水宫里日惹皇宫不远，是苏丹修建给他后宫游泳的皇家游泳池，我们从两个水池中间穿过的时候，工作人员很热情的提示我们再走就要出去了，建议我们仔细参观一下，我们绕了一圈，发现旁边还有一个更小的泳池，但长得差不多，不过可以爬到上图的塔楼里面给整个水宫拍照，碧水蓝天配上斑驳陆离的墙面，别有风味。
走出水池那一部分建筑就看到了这面浮雕墙，然后就是可以出去了。
感觉上日惹并没有很多游客日新月异造句，街上走的都是本地人，就算婆罗浮屠和普兰巴南这种世界文化遗址，也几乎没有旅行团，当地民风淳朴，商业气氛也不浓重，我们在日惹换汇的汇率比在巴厘岛要好一些，就算拿美元结账，也没有在汇率上面坑游客。
不过也是因为游客少，尤其很少看到中国游客，虽然当地人看上去都很友善，但我在日惹的几天里面，内心一直发毛，主要是因为1998年印尼排华事件时，传媒已经相对发达了，数万华侨遇害，其残忍程度不亚于曾经的南京大屠杀或者现在的ISIS。虽然20年过去了，日惹也是当年印尼为数不多对华侨没有残害的地区，我对当时一些遇害者的照片仍然记忆犹新。不能理解为什么在文明社会中成长起来的普通人，内心仍然和野兽别无二致？
又扯远了加仑炎龙 ，终于说到了本文的重点普兰巴南，刚才说日惹是由苏丹统治的，那么它的主流信仰必然是伊斯兰教了，但是其最著名的建筑都不是伊斯兰教建筑：婆罗浮屠是佛教寺庙，而普兰巴南是一座印度教寺庙。曾经也有极度分子于1987年在婆罗浮屠安装了炸弹砸毁了数座舍利塔，但后来联合国教科文组织将其评定世界物质文化遗产后受到了较好保护和重修鸿蒙戒。现在无论是去婆罗浮屠还是普兰巴南都会有严格的安检，保安都是持枪的，而且还需要游客打开包检查。
普兰巴南入口处有一个小亭子，可以去拿中文的导览地图，凭门票还可以换一瓶矿泉水。然后我发现普兰巴南和另外一个寺庙是卖联票的，园区里面还有